ステアリング交換 ※JB23・10型の場合

写真は今回交換したガングリップステアリング単体の写真ですが、この写真で、エアバッグを外す手順をおさらいしておきます。
交換の手順自体はさほど難しくないです。
エアバッグは、3箇所、針金のストッパーで固定されています（赤丸部分）。
そこをマイナスドライバーで黄色い矢印の方向に押すと、エアバッグが外れるというしくみです。





まずは、エアバッグの誤作動を防ぐために、バッテリーを外してしばらく経ってから作業です。
10型ジムニーだけでなく、ハスラー、ワゴンR、スペーシアも同じ要領だと思います。

ランドベンチャーは、ホーン部分と化粧カバー（赤で囲んだ部分）が別体パーツで分離できるので、化粧カバーを取り外せば、目視で作業できるはずなのでラクです。





化粧カバーを外すには、写真の青丸（左右にあります）の穴から、プラスドライバーで外せるみたいです（ウチのはランドベンチャーではないので詳しいことはわかりません）。
化粧カバーを外すと、エアバッグを固定している針金のストッパーが見えるはずなので、写真の赤丸の穴（穴は、この赤丸の部分（運転席側）と、反対側（助手席側）と、下の3箇所にあります）から、マイナスドライバーを突っ込んで、針金を押すだけですね。
ほんの1分で終了するかと。

XG・XCは、ホーン部分と化粧カバーが一体になっちゃってますので、化粧カバーだけを外すことはできません。
ここから「手探り」で作業することになります。
ちょっと参りました（笑）。
赤丸の穴から、マイナスドライバーを突っ込んで、いろいろまさぐってみるも…全然それらしい手応えがない。
あ～でもない、こ～でもないと試行錯誤して、あきらめかけたその時 !!
やっと右側のストッパーが外れてくれました（^o^;A）ホッ
ドライバーを突っ込む角度は、真横からとばかり思っていましたが、ボンネット側の下の方から、手前の上の方に、斜めに突っ込む感じなんですね…って、すごく曖昧な言い方ですが。
反対側（助手席側）も同じ要領で外します。

最後は下。
コイツもなかなか難易度が高かったです。
真下から押し上げるのではなく、左下から右上に押し上げる感じ。





やっと取れました…。外すのに疲れちゃってピンボケ写真です。
慣れないため、こんな作業に数十分です…orz

まあ、ここを乗り切れば、この後は簡単です。多少、力技が必要かもですが。

この段階では、まだ2本配線がつながったままです。
配線がやたら簡素ですね（笑）。
クルーズコントロールだの、ステアリングリモコンだのがついてると、もっとゴチャゴチャしてるんでしょうけど。
まず、白いカプラー（赤丸部分）を抜きます。





エアバッグに繋がっているコネクタ（赤丸部分）を、マイナスドライバーでちょろっとこじって浮かせて抜きます。





やっと外れてくれました。





ステアリング本体を外しにかかります。
17ミリのナットで締め付けられています。
締め付けトルクは思ったほど硬くなかったです。







ナットを外すとき、ステアリングをロックしてなかったので（この辺が素人作業ですね）。ステアリングが思いっきり左に回転しちゃっいました。我ながらアホです（笑）。
ステアリングのセンターがわからなくなると面倒なので、油性ペンでマーキングしておきました。

17ミリのナットは緩めておくだけにして、完全には外さないでおきます。
ステアリングを引き抜く時、結構力をかけないと抜けないのですが、ナットを外してしまうと、ステアリングを引き抜いた反動でひっくり返ったり、顔面にステアリングをぶつけたりしないようにするためです。

ステアリングを適当に揺すりながら引っ張ると、ボコッと抜けます。
思ったほど硬くなかったですね。純正シフトノブ外しよりは全然ラクだと思います。





取り付けは、この逆の手順ですので省きます。
取り付けたら、バッテリーを繋いでエンジンをかけ、エアバッグ警告灯の消灯と、ホーンが鳴るかの2点を確認して終了です。

REAL ガングリップステアリングホイール オールレザー（ブラックステッチ）

XGの、ノーマルのツルツル滑るウレタンステアリングは、本当は納車時にどうにかしておきたいくらいでしたが、私のジムニーが納車された時点では、10型対応のステアリングは、まだあまり種類が出ていなかった気がします。

10型が出てから1年が経つくらい（2015年の8月くらい）まで待てば、主要なジムニー専門店から10型対応のステアリングが出揃うのではないか…と勝手に思って、あえて待っていました。

で、APIO、N's STAGE、K-Productsの製品が出揃った段階で比較検討。

うーん。。。

どれも、ちょっと予算オーバー（^^;;）

3万円でおつりがもらえるくらいの、懐に優しいものとなると、私が探した中では

・REALの製品

・ランドベンチャー純正（本革）のものを発注

・ショウワガレージ製の本革（http://store.shopping.yahoo.co.jp/showa-garage/i00001-1.html）

の三択です。

「ガングリップ」と「パンチングレザー」に惹かれて、REALの製品をチョイスしました。

ステッチは、赤と黒の2種類から選べます。

私は黒を選択しました。

ウレタンステアリングより太くなり、握りやすいです。

握ったところに、ちょうど親指が収まるコブがあって、手に馴染みます。

このパンチングレザーは、すごくグリップしますね～。本革よりグリップ感がいいと思います。

グリップが良くなった分、ステアリングが軽く感じるため、今までより素早く確実に操作できます。

「競技の時はコブが邪魔になりますけど」というアドバイスは、経験豊富な PISTON Wirise の Kenzy さん。

Kenzy さんの走行動画（車載動画）を You Tube で見ましたけど、素人には考えられないようなステアリングさばきでした。
たしかに、あれならコブは邪魔だろうなぁ。

でも、私はそんな神がかり的なステアリングさばきはできないと思うので、大丈夫だと思います（笑）。

ステアリングの交換の仕方はこちらをご覧ください。

APIO アルミペダルセット ググッとくん スリム

当初、お値段が手頃な汎用のもの（若い頃世話になったRAZOとかLONZAとか）も、一応検討してみましたが…。

よくある、見た目はアルミペダルだけど、実はゴムのグリップがついている（またはゴムのグリップを自分で取り付ける）タイプは×。

B、Cのペダルが、バーリング加工（滑り止め）がされていて、Aペダルはバーリング加工なしで細かいアクセルワークができるもののなかからチョイスという感じです（スージースポーツの製品とかは、Aペダルまでバーリング加工してありますが、Aペダルの引っかかり感は、個人的にはあまり好みではありません）。

汎用品でも、私が望む機能を満たすペダルはありましたが、細かいデザインが今ひとつと感じました。

質感や見た目（シンプルで飽きが来ないデザイン）が良いこと、取り付けに穴開け加工等が不要なことなどを総合して、ジムニーでは定番のAPIOのペダルに。

まあまあ値は張りますが、この商品なら納得です。

選べる色が多いことも理由のひとつでした。私はインテリアのアクセントカラーをイエローで統一するつもりなので、「APIOが黄色いペダルをリリースしてくれないかなぁ」なんて思ってたら、タイミングよくリリースしてくれました。

というわけで新色のイエローアルマイトをチョイス。

ギヤのシンクロナイザが弱い旧車に長く乗っていたせいで、ヒール＆トゥやダブルクラッチなどのペダルワークが身体に染みついてしまっているのですが（ジムニーでダブルクラッチはまったく不要ですが）、ヒール＆トゥがやりやすくなりました。純正のちっちゃいペダルでヒール＆トゥはできなかったので。

B、Cペダルの引っ掛かり具合、Aペダルの滑り具合も、ほどよい感じです。

不満な点はふたつ。

実物を手に取ったとき、私がネットで見て想像していた色とは違うと感じました。イエローというより、明るめの金といいますか、黄色よりだいぶ明るい感じ。

それと、半年くらいで、端の方の塗装が剥げてきました。高い製品のわりにヤレが早いのがガッカリです。

川上牧丘林道〜中津川林道へ

盆休みはどこ行っても混むので、今までは、どこにも行かずボケーッとしていることが多かったです。
でも、今の愛車はジムニー。
林道とかなら、盆休みでもそれほど混まないかも…と思い立ち、ちょっくら行ってみることにしました。
まあ、行きの高速で、繁忙期お約束の事故渋滞（わき見運転してておカマを堀ったと思われる、よくあるパターン）には巻き込まれましたが。

いつも通り、情報は古いツーリングマップルのみ。
ネットなどで事前に調べることをせず、行き当たりばったりですが、大まかなプランはこんな感じです。




大弛峠から、川上牧丘林道を北へ向かい、相木川上線（林道）を経由して三国峠へ。
その後、中津川林道、上野大滝林道を経由して、天丸トンネルを抜けて国道299号へ至る…という、まあまあ林道三昧なルートです。

まずは、川上牧丘林道です。
大弛峠から北側（長野県側）へ下っていきます。




大弛峠は、今の日本国内で車両が通行できる道路の最高地点なんですね。
ちょっと前は乗鞍スカイラインの畳平が最高地点でしたよね。10年くらい前から、マイカー規制のため、上高地と同じく、自家用車では行けなくなってしまいましたが。

峠付近は金峰山の登山客（？）の車両が駐車されていてクルマだらけでした。
二駆のクルマもいっぱいです。峠の山梨県側は舗装路なので、ほとんどのクルマはそちらからのアクセスと思われます。
人混みは苦手なのでスルーしちゃいました。




岩石ゴロゴロの道を下っていきます。




峠付近は道幅十分ですが、路面は「石」というよりは「岩石」。けっこうガレてますね～。だいぶ揺すられるので、シートベルトが鎖骨を擦って痛いです（笑）。
とはいえ、下りのうえ、タイヤ4つの乗り物は、基本コケることを考えなくてすむので、かなりラクですけどね。
そういう意味では、この道を単車で登るのは大変そうですね。登ってくるオフ車、結構多かったですけど、皆さん慎重でした。そりゃそうですよね。コケてレバーやらステップやらを折ってしまうと難儀ですから。

上の方はガレているので、あまりスピードは出せませんが、下っていくと、徐々に路面状況が良くなってくるので、少しスピードレンジが上がります。

おっ、対向車にジムニーが。




シエラですね。道を譲ってくれました（^^）
この日は、後述の中津川林道も含め、通算でJB23に5～6台、JA11に2台くらい遭遇。こんなにジムニーとすれ違うのは初めてでした。

今回は下りだったので、私のような初心者でもすんなり通れました。
次回は逆ルート（登り）で来ようと思います。

林道を下りきったレタス畑の脇で、金峰山を眺めながら、ちょっと休憩。




お次は、相木川上線（林道）を経由して三国峠を目指します。




んが…川上村側から相木川上線（林道）へのアクセスは、関係者以外は禁じられている模様で、あえなく断念。
相木川上線の南側の、県道68号を西へ向かい、舗装路林道を経由して三国峠へ。




峠から先は、有名な中津川林道を下っていきます。




峠付近には、いろいろ注意書きが。




「この先悪路注意。18km間未舗装。地上高の低い車は走行できません。落石多数。タイヤ・車の破損の恐れあり。落石注意。悪路注意。秩父市」（原文ママ）。
なんだか、文字を書きおこすと、オドロオドロしてますね（笑）ジムニーだと持て余してしまうくらい安全な道なんですけども、普通のクルマもたくさん通る道ということがうかがえます。
有名ですもんね、ここは。「車が多い」と、ツーリングマップルにも記載済みですし。

道幅広く、見通しも良く、フラットで快適すぎるダートですね。




景色はあまり拝めないんですね。
標高が高いところでもこんな程度。




自転車で登ってる人も。




スクーター型の単車も登ってきてましたね。まあ、このくらいのしまったダートならスクーターでもなんとか大丈夫かと（ただし距離が長いので、スクーターでの登りは疲れるとは思いますが）。

下ってくると、さらに引き締まったダートになってきました。
舗装路1歩手前状態で、ダートだということを忘れてしまいそうです。




走りやすい道ですが、なかなかワイルドな岩肌を見せてくれたり。




いい感じの、素掘りのトンネルに出会ったり。




初心者の私には、まあまあ面白かったです。
中津川林道を下りきったら、上野大滝林道を目指します。




しかし…ここも「工事中」とのことで、入り口でゲート封鎖。
仕方なく、「金山志賀坂林道」という舗装林道を経由して、国道299号を目指します。




秩父っぽい、山深～い感じですね。
かといって、奈良の十津川とか、四国の国道494号線とか、九州の西米良ほどの秘境感はないような気はしますが。




この後、秩父や奥多摩の舗装ワインディングを通りながら都内へ。
盆の都内はガラガラなので、一般道でスイスイ帰宅しました。
走るつもりでいた林道を2本逃したのがちょっと心残りなので、そのうちリベンジしようと思っております。

PIAA スレンダーホーン HO-12

純正のブザーのような音はやっぱりどうもな…ということで購入しました。

カー用品のチェーン店を訪れた際など、いろいろなホーンを鳴らして、音を確認しました。

一番シックリ来たのが、PIAAのWホーン、400Hz＋500Hzの組み合わせです。

ありがちな周波数の組み合わせなので、他社でもいくつか販売されていますが、PIAAの音質（？）が、やや上品というか、大きな音量の割にうるさくないように、私には感じました。音の立ち上がりがマイルドで、無理矢理カタカナで表現すると、「ㇹワーン」という感じ。

定番のミツバでも、同じ400Hz＋500Hzがありますが、鼓膜をつんざく感じがしたんですね。音の立ち上がりが強いというか。同じく無理矢理カタカナで表現すると、「パーーーン」という感じ。少しヤンチャというか、威嚇的に感じた次第です…そもそも注意喚起のパーツなんで、多少威嚇的なのは当然なんですが（^^;;）まあ、この辺は好みですね。

というわけで、PIAA のスレンダーホーンを購入しました。

「スレンダーホーン」という商品名通り、他のホーンよりコンパクトなので、自分が設置したい場所にスッポリはまりました。

それから、異物の侵入をガードする「ガードフィン」がついているのがいいかもですね。マッド走行をすると、エンジンルームにそれなりに泥が入り込むので。

ホーンの交換の仕方はこちらをご覧下さい。

時間調整式・間欠ワイパースイッチアッセンブリー

7月30日にアップした「川俣檜枝岐林道」のツーリングの記事に書いたとおり、当日は1日中雨でした。
純正の、「4秒間隔の1段階のみ」の間欠ワイパーに、モーレツにストレスを感じたので、時間調整式の間欠ワイパースイッチ・アッセンブリーに交換することにしました。

ざっくり調べてみたところ、JB23には、ファンカーゴなどに使われているトヨタ系のもに（品番：84652-52090）と、ソリオなどに使われているスズキ系（品番：37310-50M20）のアッセンブリーが取り付けられるようですね。
トヨタ系の方が値段が安かったので、私はそちらをチョイス。
スズキ系の方が、純正と同じデザインなので、気になる方はそちらの方がいいかもです。

4段階化になりましたが、1段階目の、1秒間隔ってのが、個人的にはあまり必要ない気がしましたけどね。そのぶん、4段階目を、もっと長めにしてほしかったです。

ワイパースイッチ・アッセンブリーの交換の仕方はこちらをご覧ください。

時間調整式・間欠ワイパースイッチアッセンブリー取り付け（交換）※JB23・10型の場合

まず、取り付け後の写真です。





9型までのJB23で、この手の作業を整備手帳にアップされている方がたくさんいらっしゃるので、事前に予習していました。
こりゃ簡単そうだな～と。

まず、ステアリングコラムの下のカバーを外します。
赤丸部分を手前に引っ張るだけです（写真上）。

で…あれ？
私が予習した情報では「ネジを3本外す」と書かれていたはずですが…私のジムニーには、写真の赤丸部分の1本しかありません（写真下）。
「ん～？？？」
どうやら10型はマイナーチェンジされているんですね。
予習したのが無駄に（-_-;;）





そんなこんなで、ここからは自力です。
たぶん、写真上の、赤で囲んだところの裏側にツメでもつけて、ネジを減らしてコストダウンような改良をしたのではないかと、勝手に推測。

おお、当たりでした。
写真下の赤丸のように、2箇所（左右で計4箇所）、ネジの代わりにツメで固定するように変わったんですね。
しかし、このぶんでいくと、アッセンブリーの取り外しも、今までと違うのかな。





図星でした。9型までとはちょっと違います。

とりあえず、9型までと共通しているのは、赤丸のカプラーを取り外すところですね。
赤い矢印のあたりのノッチを押しながら外します。

その次は…青丸部分のネジを外すんでしょうね。





青丸部分のネジは、舵が直進状態とかだと、ステアリングが干渉してドライバーが入らないんですね。
とりあえず、ステアリングを左に切りました。
やっとネジとご対面。ネジを外します。

さあ、ここからがわかりません。
青丸のネジ1本外しただけですが、これでアッセンブリーごと外れてくれないかな…
…うーん。取れる気配なし（笑）。

力技でどうにかなる感じでもないので、どういう構造で取り付けられているのか、調べてみます。





ちょっとわかりづらい写真で恐縮ですが…。
青丸は、先ほど外したネジの穴です。
その奥に鉄板があり、鉄板の穴に、黒いプラスチックのツメがかかっています（赤丸部分）。
これはきっと、アッセンブリー本体のツメですね。
これをグッと押し込んで、アッセンブリーを左にスライドさせれば、外れそうな予感。





ちょっと力技ですが、外れてくれました。ホッ（^^;;）
写真はアッセンブリーを引き抜いた状態です。
赤丸部分が、黒いプラスチックのツメが引っかかっていたところです。
後からわかったことですが、ステアリングコラムの上のカバーも外しちゃった方が、力技に頼らずとも、スッと簡単に抜き差しできます（この後の取り付け作業の際、アッセンブリーの右側のツメをステアリングコラムにかますのですが、上から目視できるので簡単に取り付けできます）。





上がトヨタ系のもの。下が純正。
写真だとわかりづらいですが、レバーのデザインがちょっと違います。

9型までだと、ここから多少の細工をして取り付けないといけませんでしたが、10型の場合、ご覧の通り、レバー右側のユニットの形状がまったく同じなので、このままポン付けです。この点ではラクチンでした。
4段階の各間隔できちんと動作するか、確認して完了です。